Ich hatte die einmalige Gelegenheit, Skunk & Weasel Cosplay bei einem ihrer Projekte zu helfen und die LED-Brille f\u00fcr ihr Wrench Cosplay anzufertigen. Beide sind f\u00fcr ihre hochwertigen Cosplays bekannt und ihr solltet unbedingt mal auf deren Facebookseite mal vorbeischauen. (Aber vergesst nicht wieder hierher zur\u00fcck zu kommen!)<\/p>\n
Schauen wir uns erstmal die fertige Maske an:<\/p>\n
Today I had a shooting and fantastic time with @eosandy_ and @eri_froostloops and @weaselcos #ubisoft #wrench #iamdedsec #watchdogs #commission #sony #horizonzerodawn #freckles #ps4 #emojis #guerrillagames<\/p>\n
A photo posted by SKUNK (@msskunk) on Aug 5, 2016 at 12:27pm PDT<\/p>\n
Also, Wrench ist ein neuer Character aus Watch Dogs 2 und ist jetzt schon f\u00fcr seine Maske bekannt, die LED-Displays enth\u00e4lt, welche seinen Gem\u00fctszustand \u00fcber Emotes anzeigen. Da ich eine Techie bin, habe ich angeboten bei der technischen Realisierung der Maske zu helfen, was auch jede Menge Spa\u00df gemacht hat und ich hoffe das dieser Guide anderen helfen kann, ihre eigene Version zu bauen. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, oder Hilfe bei einem Projekt braucht, benutzt einfach die Kommentarfunktion ganz unten oder schreibt mir einfach: info@enjinia.de<\/p>\n
Schauen wir uns als erstes ein Bild vom offiziellen Cosplay-Guide an:<\/p>\n
Our Wrench Cosplay Reference Guide is available NOW! >> https:\/\/t.co\/kuEzHc8FQ8 #WatchDogs2 pic.twitter.com\/dNcVdUfn4d<\/p>\n
\u2014 Watch Dogs (@watchdogsgame) July 12, 2016<\/p>\n
Schaut euch nur diese Displays an! Allein die Aufl\u00f6sung und die Pixeldichte. LED-Brillen gibt es schon lange und wurden schon von vielen Leuten gebaut, allerdings mit LED-Matrizen mit deutlich niedriger Aufl\u00f6sung, z.B. 8-mal-8 Pixel oder so. So eine L\u00f6sung w\u00e4re ganz okay\u2026 irgendwie, aber ich hab mir gedacht, dass das ganze f\u00fcr Skunk & Weasel deutlich besser sein muss. Irgendwas, was irgendwie \u201aokay\u2018 w\u00e4re, w\u00e4re nicht gut genug.<\/p>\n
Falls ihr das selbst nachbauen wollt, dann sage ich euch gleich, dass ich ein paar ziemlich fiese Dinge mit einigen Adafruit-Produkten gemacht habe. Diese Hacks k\u00f6nnen die Komponenten besch\u00e4digen oder sogar zerst\u00f6ren, selbst wenn sie korrekt durchgef\u00fchrt wurden und ihr k\u00f6nntet sogar den\/die USB-Port(s) eures PCs kaputt machen, falls ihr das hier nachmacht. Ich \u00fcbernehme nat\u00fcrlich keine Haftung f\u00fcr eventuelle Sch\u00e4den die durch das Nachahmen dieses Guides entstehen.
\nWeiterlesen auf eigene Gefahr.<\/p>\n
Features:
\n16 x 16 pixels pro Auge
\nExterne Stromversorgung \u2013 sollte l\u00e4nger als 10 Stunden halten.
\nFernbedienung f\u00fcr die Emotes \u2013 Kurz dr\u00fccken und das entsprechende Emote leuchtet auf. Durch l\u00e4ngeres Dr\u00fccken wird das Emote permanent angezeigt, bis eine andere Taste gedr\u00fcckt wird.
\nEinige Materialien die ich verwendet habe:<\/p>\n
(Hinweis: Es handelt sich hierbei um Affiliate Links. Wenn ihr diese Links nutzt um etwas zu kaufen, dann bekomme ich winzigen Bruchteil davon ab, was euch allerdings nichts extra kostet. F\u00fcr mich ergibt sich so aber die M\u00f6glichkeit meine Server- und Projektkosten zu decken.)<\/p>\n
Adafruit 0.8\u2033 8\u00d716 LED Matrix FeatherWing Display Kit \u2013 White
\nAnker Astro E1 5200mAh Mini Externer Akku Power Bank USB Ladeger\u00e4t mit PowerIQ f\u00fcr iPhone 6s, 6, 6s Plus, Galaxy S6 S5 und weitere (Schwarz)
\nAukru HC-05 Wireless-Bluetooth-Host Serial-Transceiver-Modul Slave und Master RS232 mit 6 set kabel f\u00fcr Arduino
\nTinksky HC-06 Bluetooth RF-Transceiver-Modul drahtlose serielle 4 Pins f\u00fcr Arduino (zuf\u00e4llige Kabelfarbe)
\nAndux Zone Jagd Airsoft X400 Wind Staubschutz Tactical Schutzbrille-Motorrad Brille GL-04 (clear)
\nNano V3.0 Modul mit ATmega328P, CH340G, 5V Board, 16MHz, Arduino kompatibel
\nDie Brille
\nIch habe eine billige Schutzbrille besorgt und das Kunststoffvisier durch eine Lochplatte aus Aluminium ersetzt, hinter der man die LEDs verstecken kann. Wenn ihr euch eine Lochplatte kauft, dann kauft eine mit deutlich gr\u00f6\u00dferen L\u00f6chern. Es sollte eher ein Gitter sein, als ein Blech, damit so wenige Licht wie m\u00f6glich verloren geht. Bei dieser hier waren die L\u00f6cher zu klein und ich musste einen Haufen L\u00f6cher per Hand aufbohren und dabei die ganze Zeit beten, dass nichts kaputt geht.<\/p>\n
The housing is actually very flexible, almost like hard rubber<\/p>\n
Thickness: 0,8 mm, holes 2 mm, spaced 3,5 mm apart (center to center). The holes where widened to 2,8 mm later on<\/p>\n
Das Visier l\u00e4sst sich sehr einfach herausdr\u00fccken und wurde von mir als Schablone benutzt, um das Lochblech auszuschneiden.<\/p>\n
Wrench Cosplay cutting the visor<\/p>\n
Zum ausschneiden habe ich eine Flex benutzt, irgendein anderes Handschleifger\u00e4t tut es wahrscheinlich auch. Ich bevorzuge Trennschleifen, weil es schnell geht und die Kanten sehr sauber werden, ohne dass man jede menge Werkzeugspuren sieht. Man muss nur den Grat wegfeilen und alles sieht super aus.<\/p>\n
Wrench Cosplay finish<\/p>\n
Wie bereits gesagt, musste ich die L\u00f6cher per Hand aufbohren, was besser funktioniert hat als ich dachte. Anfangs waren die L\u00f6cher 2 mm im Durchmesser, die 3,5 mm voneinander entfernt sind (von Lochmitte zu Lochmitte), die ich auf 2,8 mm aufgebohrt habe. Solltet ihr das auch machen m\u00fcssen, dann w\u00fcrde ich empfehlen die R\u00e4nder nicht aufzubohren. Niemand merkt den Unterschied und es wahrscheinlich besser, wenn die R\u00e4nder steifer bleiben. In jedem Fall entstehen beim Bohren ein h\u00e4sslicher Grat bei jedem Loch, der entfernt werden muss. Denkt daran: Das ist Teil einer Maske und wird \u00fcber die Augen getragen, Ihr wollt AUF KEINEN FALL sp\u00e4ter Metallsp\u00e4ne im Auge haben. Seit sorgf\u00e4ltig!<\/p>\n
Egal ob man aufbohren muss oder nicht, das ganze muss mit Sandpapier bearbeitet werden, weil wir das Blech schwarz anmalen m\u00fcssen.<\/p>\n
Wrench Cosplay Visor drilled<\/p>\n
Sieht nicht schlecht aus, oder? Ich habe einfach schwarze Acrylfarbe aus dem Baumarkt aufgepinselt, aber anmalen ist nicht wirklich meine St\u00e4rke. Die Profis unter euch erreichen mit Spr\u00fchfarbe, Airbrush oder irgendwas, an das ich nicht mal gedacht habe, vielleicht bessere Ergebnisse. Ich habe mit dem Gedanken gespielt das Blech von nem Kumpel eloxieren zu lassen, aber daf\u00fcr war die Zeit zu knapp und ich hatte Bedenken, dass der Prozess die feinen Strukturen kaputt machen k\u00f6nnte.<\/p>\n
Wrench Cosplay goggles painted<\/p>\n
Elektronik:
\nEnter the (LED) MATRIX
\nNach einigen Googlesuchen erscheint die LED-Matrix KWM-20882XWB-Y als der beste Kandidat und hat die h\u00f6chste verf\u00fcgbare Aufl\u00f6sung, bei der ein 8\u00d78 Pixel-Array in ein winziges 2 x 2 cm Quadrat gequetscht wurden. Au\u00dferdem sind es wei\u00dfe LEDs! Es ist gar nicht so einfach wei\u00dfe LED-Matrizen zu finden\u2026. Nachdem ich einige ma\u00dfstabsgetreue Quadrate aus Pappe ausgeschnitten und rumprobiert habe, erschienen 4 Matrizen pro Auge als die Menge, die in die Maske passen und genug Aufl\u00f6sung bieten. Das w\u00e4re ganze 16 x 16 Pixel pro Auge! Die meisten LED-Brillen haben nur 8 x 8 Pixel.<\/p>\n
Wrench Cosplay KWM-20882XWB-Y LED Matrix<\/p>\n
Zum Gl\u00fcck gibt es diese LEDs als Module von Adafruit, inklusive eines Controllers (HT16K33). Damit kann man bis zu 2 Matrizen ansteuern und die Strombegrenzung und das Multiplexing wird auch automatisch \u00fcbernommen. Das nimmt uns eine Menge Arbeit bei der Steuerung dieser Unmengen an LEDs ab. Das ist nicht einfach nur Faulheit, sondern macht die L\u00f6sung deutlich robuster und reduziert die M\u00f6glichkeiten f\u00fcr Fehler. Da dieser Guide f\u00fcr Laien gedacht ist, werde ich mich mit Details zu der Elektronik zur\u00fcckhalten aber es sollten immer noch genug Infos da sein f\u00fcr einen Nachbau. Ein detaillierter Artikel \u00fcber die Elektronik und die Software folgt, falls das Interesse hoch ist.<\/p>\n
Wrench Cosplay Adafruit 8×16 LED Matrix FeatherWing<\/p>\n
F\u00fcr unsere Zwecke sind die Module etwas zu breit und lassen aneinandergelegt eine viel zu breite Spalte. Wie man an den Bildern bereits absch\u00e4tzen kann, habe ich das ganze gel\u00f6st, in dem ich das \u00fcberstehende Material weg gefeilt habe. Die Meisten L\u00f6tpunkte an beiden Seiten sind sowieso nicht angeschlossen und sind ohne Funktion.<\/p>\n
Wrench Cosplay two Adafruit 8×16 LED Matrix FeatherWing gap<\/p>\n
Also habe ich die Kanten der Platinen abgefeilt, bis nichts mehr \u00fcber die LEDs hervorsteht und alles b\u00fcndig ist.<\/p>\n
Wrench Cosplay Adafruit 8×16 LED Matrix FeatherWing filing<\/p>\n
Oho! Keine L\u00fccke mehr!<\/p>\n
Wrench Cosplay Adafruit 8×16 LED Matrix FeatherWing no gap<\/p>\n
Wie bereits gesagt sind die meisten Pins an den Modulen ohne Funktion und man kann sie gefahrlos zusammenl\u00f6ten damit die Boards stabiler werden. Diese \u201aDoppelmodule\u2018 m\u00fcssen noch verkabelt werden, damit sie richtig funktionieren. Dabei sind die Verbindungen so einzul\u00f6ten, wie auf dem Foto gezeigt. Die oberen 2 Verbindungen m\u00fcssen unbedingt so gel\u00f6tet werden wie gezeigt, am unteren Ende der beiden Widerst\u00e4nde (das sind die schwarzen K\u00e4stchen, auf denen 1002 steht). Die Verkabelung oben ist f\u00fcr die I2C Leitungen, damit werden die Befehle an die Boards gesendet, und die unteren sind die Spannungsversorgung. Rot sind 5V, Gr\u00fcn ist Masse (GND), Beige ist SDA und T\u00fcrkis ist SCL. Ihr m\u00fcsst nicht verstehen, was die letzteren beiden Dinge bedeuten, ihr m\u00fcsst aber f\u00fcr sp\u00e4ter wissen, welches Kabel welches ist, wenn es an das Anschlie\u00dfen an den Arduino geht.<\/p>\n
Randnotiz: Ich habe die Displays an 5V angeschlossen, obwohl die Module daf\u00fcr ausgelegt sind um mit den 3,3 V des Feather Boards zu arbeiten. Soweit ich das sehe, sind die Controller-Chips so oder so f\u00fcr 5V ausgelegt und scheinen die Strombegrenzung der LEDs automatisch zu \u00fcbernehmen. Ich kann allerdings im Datenblatt nichts genaueres \u00fcber die Strombegrenzung lesen, aber es funktioniert tadellos also Frage ich einfach nicht weiter.<\/p>\n
Wrench Cosplay two Adafruit 8×16 LED Matrix FeatherWing solderd together solder markings corrected<\/p>\n
Das Ergebnis sollte ungef\u00e4hr so aussehen wie hier, abz\u00fcglich des Alustreifens. Der kommt sp\u00e4ter. Man muss auch beide \u201aAugen\u2018 miteinander verbinden. Einfach die jeweiligen Leitungen miteinander verbinden, SCL an SCL, SDA an SDA, 5V an 5V und so weiter und alles funktioniert. Man k\u00f6nnte alles schon an einen Arduino anschlie\u00dfen und damit rumspielen (\u00f6hm\u2026ich meinte nat\u00fcrlich testen\u2026).<\/p>\n
Wrench Cosplay two Adafruit 8×16 LED Matrix FeatherWing I2C soldered<\/p>\n
Durch Zufall \u00fcberlappen sich die L\u00f6cher der \u201aDoppelmodule\u2018 perfekt mit dem Lochblech. Daher habe ich mit einem Nibbler (einer speziellen Blechschere) einen Streifen aus dem Lochblech ausgeschnitten. Manchmal ist der wichtigste Teil eines Projektes, ein bisschen Gl\u00fcck zu haben. Der Streifen wurde dann in Form gebogen und die Module angeschraubt, mit M2 Schrauben, die auf L\u00e4nge ges\u00e4gt und gefeilt wurden. Schaut schon viel mehr nach Gl\u00e4sern aus!<\/p>\n
Ich habe einen Arduino Nano verwendet um beide Displays anzusteuern. Man kann nat\u00fcrlich auch einen Arduino Pro Mini oder etwas \u00e4hnliches nehmen und es w\u00e4re wahrscheinlich auch viel kleiner aber ich wollte, dass das ganze auch unterwegs umprogrammiert werden kann, durch einen Laien. Falls etwas schief geht, kann jemand einfach die Brille in einen Computer einst\u00f6pseln und ich kann dann aus der Ferne die Firmware \u00e4ndern oder neu aufspielen. Mit dem Pro Mini br\u00e4uchte man ein gesondertes Programmierger\u00e4t und ich m\u00fcsste einem Laien, wahrscheinlich per Telefon, erkl\u00e4ren wie man alles anschlie\u00dft, vorausgesetzt das Anbringen des Programmierger\u00e4tes ist am endg\u00fcltigen Kost\u00fcm noch m\u00f6glich. Wahrscheinlich passiert das ganze auch noch in einer Situation, in der das ganze in den n\u00e4chsten 5 Minuten funktionieren muss. Warum also ein Risiko eingehen?<\/p>\n
Jedenfalls habe ich den Arduino an das Display angeschlossen. Masse wurde an Masse, 5V an Vin angeschlossen und nat\u00fcrlich SDA an A4 und SCL an A5. Hinweis: Vin ist nur deswegen 5V, weil eine 5V Spannungsversorgung benutzt wird. Wir umgehen so den Spannungsregler des Arduinos und entlasten ihn. Die Pinbelegung ist nur f\u00fcr den Arduino Nano g\u00fcltig, solltet ihr ein anderes Board verwenden, dann m\u00fcsst ihr euch die jeweilige Pinbelegung anschauen. Ich habe von dem ganzen kein Foto mehr, aber auf diesem Bild vom Systemcheck kann man in etwa sehen, wie das ganze aussah. In diesem Zustand habe ich auch die Software enwickelt.<\/p>\n
Wrench Cosplay System test<\/p>\n
Nachdem ich gecheckt habe, dass alles funktioniert, habe ich das Display in der Mitte und an den R\u00e4ndern mit Hei\u00dfkleber an die Brille geklebt. Es sitzt eigentlich schon sehr eng, daher wollte ich nicht alles mit jeder Menge Hei\u00dfkleber versauen. M\u00f6glicherweise muss alles sp\u00e4ter nochmal herausgenommen werden und eine Menge Hei\u00dfkleber w\u00e4re da nur hinderlich.<\/p>\n
Wrench Cosplay hot glued<\/p>\n
Die Bluetooth-Module
\nDas Anschlie\u00dfen des HC-05 an das HC-06-Modul ist ein wenig komplexer, wenn man noch nie mit einem Arduino gearbeitet hat und bisher habe ich keinen anf\u00e4ngerfreundlichen Guide daf\u00fcr schreiben k\u00f6nnen. Bitte schaut hier f\u00fcr mehr Details: https:\/\/www.martyncurrey.com\/connecting-2-arduinos-by-bluetooth-using-a-hc-05-and-a-hc-06-pair-bind-and-link\/<\/p>\n
Ich werde diesen Beitrag mit zus\u00e4tzlichen Informationen aktualisieren, sobald ich dazu komme.<\/p>\n
Die Fernbedienung
\nWrench Cosplay remote test
\nAs you can see, the buttons are different sizes, because they come from different batches\/manufacturers. The technical reason for this is, that I am a moron and I suck at keeping inventory.<\/p>\n
Die LED-Gl\u00e4ser werden \u00fcber Bluetooth ferngesteuert. Man k\u00f6nnte auch handels\u00fcbliche Tastenfelder verwenden, aber es gibt keine, die mehr als 16 Tasten haben (ohne dabei deutlich mehr als 16 Tasten zu haben) und wir wollen(?) alle 17 Emotes des offziellen Cosplay Guides realisieren. Daher habe ich meine eigene Gel\u00f6tet, die im Nachhinein noch kleiner war. Urspr\u00fcnglich sollte die Fernbedienung in dem Stachelarmband untergebracht werden, aber ich habe schnell gesehen, dass alles zu gro\u00df wird und langsam anfing so auszusehen:<\/p>\n
ZYPAD wrist wearable computer from Arcom Control Systems
\nI think the wristband remote could still be done, if I could come up with a clever button scheme, in order to reduce buttons and save space.<\/p>\n
Also, eine einfach Fernbedienung. Ich habe kleine Taster in einem Gitter auf einer Lochrasterplatine angeordnet, mit 4 Reihen und 5 Zeilen, die letzte Zeile hat nur einen einzigen Knopf. Leider habe ich kein klareres Bild von der Schaltung, ich stelle hier sp\u00e4ter eins rein, wenn ich die Zeit finde.<\/p>\n
Wrench Cosplay Keypad matrix<\/p>\n
Die 5 Zeilen sind an die Pins 2,3,4,5 und 6 eines anderen Arduino Nanos angeschlossen und die Reichen and 7,8,9 und 10. Der Knopf mit der Nummer \u201a1\u2018 sollte an die Zeile 2 und die Reihe 10 angeschlossen werden. Falls es einem egal ist, welcher Button welches Emote ausl\u00f6st, dann spielt das aber keine Rolle. Schlie\u00dflich wird das HC-05 Modul verwendet um die Fernbedienung an die Brille anzuschlie\u00dfen. Einfach TX and Pin 11 und RX an Pin 12 anschlie\u00dfen und alles ist bereit. Ich habe alle Teile der Fernbedienung auf Lochraster gel\u00f6tet und einen USB-Stecker angebracht, damit die Fernbedienung durch eine Powerbank mit Strom versorgt werden kann. Ich habe eine weitere Anker Astro E1 5200mAh Powerbank benutzt, was totaler Overkill ist, aber so gibt es eine Ersatzbatterie f\u00fcr die Brille. Die Powerbank habe ich mit doppelseitigen Klettverschl\u00fcssen an die Fernbedienung angebracht.<\/p>\n
The 5 row are connected to pin 2,3,4,5 and 6 of another Arduino Nano and the columns to 7,8,9 and 10. The button number \u201a1\u2018 should be connected to row 2 and column 10. If you don\u2019t care which button is which, then this doesn\u2019t matter. Finally, the HC-05 Serial to Bluetooth module is used to connect to the goggles. Just wire TX to pin 11 and RX to Pin 12 and you are good to go. I soldered everything onto the perf board and gave it a USB plug, so that the remote could be powered by a powerbank. I used another Anker Astro E1 5200mAh, which is totally overpowered, but this way there is an emergency spare for the goggles. The powerbank is attached to the remote with a strip of double sided velcro.<\/p>\n
Software:
\nIhr k\u00f6nnt die Software f\u00fcr die Brille und die Fernbedienung hier finden:<\/p>\n
https:\/\/github.com\/madgyver\/Wrench-Cosplay-Remote
\nhttps:\/\/github.com\/madgyver\/Wrench-Cosplay-Goggles
\nWenn ihr schon einmal in C oder C++ programmier habt, werdet ihr schnell sehen, dass ich nur einige Beispielprojekte modifiziert habe und dass der Code ziemlich trivial ist. Ich habe mich dazu entschieden einfachen Code zu schreiben, der leicht zu lesen ist, statt einer eleganten L\u00f6sung, die nur von Programmieren ver\u00e4ndert werden kann.<\/p>\n
Das wars im Grunde auch schon. Ich hoffe, dass der Guide euch gefallen hat und dass Ihr die M\u00f6glichkeit habt, das Cosplay am Ubisoft-Stand auf der Gamescom 2016 life zu sehen. Falls noch Fragen offen sind, einfach die Kommentarfunktion nutzen oder mir unter info@enjinia.de eine Mail schreiben.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ich hatte die einmalige Gelegenheit, Skunk & Weasel Cosplay bei einem ihrer Projekte zu helfen<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[1],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p6Iguu-c","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12"}],"collection":[{"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15,"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12\/revisions\/15"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enjinia.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}